Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форум любителей мотособак → Электрооборудование → Зажигание, электрика, электроника.
Страницы Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 53 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Вот это придется подбирать , и емкость на выходе или акум
ёмкостью будет фара,подцеплю её параллельно симистору,хотя можно и после моста,стабилитрон,согласен,нужно будет подобрать
Ура,заработало!)фара светит стабильно.Детальки использовал что были под рукой,выпрямительный мостик КВРС35-10,тиристор Т132 на 50ампер,резистор на 240ом заменил переменным проволочным СП-1 на 200ом,в результате можно регулировать яркость фары
щуп с делителем на 10
Все понял .Мне было интиресно на форму глянуть .
Ура,заработало!)фара светит стабильно
Ну это же хорошо .
На счет работы схемы... с тиристором она при таком подключении работает только по одному полупериоду и в случае малой мощи фар, а также подключения АКБ этого будет недостаточно.
однако всё работает отлично,фара 12v 60w светит как положено,перенапруги нету как было до этого,на максимальных оборотах под нагрузкой 13.5v~
Если у вас там 7А катушка это значит было порядка 85Вт и более, потому сгорали лампы, ну ограничив полупериод, а насколько вы же не мерили, скинули или ограничили часть мощи и вполне возможно, что для 60Вт этого стало достаточно. Если подключили что-то на меньшую мощу то это бы сказалось и схема не справилась бы, думается, как то так. Тиристор работает на постоянный ток или точнее на одну полуволну напряжения, там по схеме должен быть симистор или два тиристора с противофазным включением.
Форумчане, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с катушки провод идёт на диодный мост (маленькая чёрная коробочка), прибор показывает переменный ток 14 вольт, на выходе с диодного моста на зарядку АКБ идёт что в переменном, что в постоянном положении прибора показания 7-8 вольт. Значит ли это, что сгорел диодный мост, и какой можно поставить вместо него полноценный, (я так понял , что в этом всего один диод стоит). И вообще как подбирается диодный мост, например для катушки 10ватт 12вольт и 60 ватт 12вольт. Спросил у Яндекса ничего не понял, всё слишком умно написано не для меня.
Вообще, если у вас отдельная коробочка с 4-мя проводками и ребрышками охлаждения, то это реле-регулятор. А если под коробочкой имели в виду щиток управления там где предохранители и ключ, то там да, стоит только один штатный выпрямительный диод, часто просто под изоляцией на проводе.
Обычно два подхода к подключению АКБ: мощный АКБ (более 30А*ч) и эта простая схема с одним диодом, либо со стабилизатором (реле-регулятором). Правильно это последний вариант. Если не сложно киньте фото, а там всё это разберем.
посмотрел вашу историю в другой теме, похоже, что дело в катушках, т.е. они у вас там внутри заземлены уже. Надо, чтобы от них выводы были сразу подключены на ваш регулятор (на зеленые провода). Потому у вас используется только один полупериод, отсюда и мерцание.
Отредактировано Путник (18 февраля, 2015г. 17:36)
Щиток управления я удалил, т.к. он занимает много места, но всё что в нём было осталось в целости. И там как я и говорил провод идёт с 10ватной катушки на диод, который залит в маленькую коробочку и дальше всё как положено было по схеме. Но раньше я мерил с диода выходило вальт 12-13 точно не помню, но зарядка на АКБ шла, а вчера занимался фарой и навсякий случай померил зарядку АКБ, а там на выходе всего 8 вольт переменки и постоянки. А моховик я снимал смотрел что там: все средние точки обмоток сидят на массе (если я правильно понимаю что такое средняя точка, не силён в этом), а переменка уже выходит с 10ватной катушки - коричневый провод, с 60 ватной - два красных, на которых стояли диоды ранее и которые после удаления диодов я пустил на регулятор. Так а на счёт диода, что он показывает на выходе и постоянный ток и переменный это нормально для диода или нет. А сфотографировать что нужно, а то там практически ничего и нет: предохранитель - кнопка, диодный мост в маленькой коробочке, замок зажигания и вроде всё.
Т.е. у вас уже было несколько выпрямителей. Первая катушка судя по всему с залитым диодом зарядная для АКБ, а вот дальше должно быть освещение.
То что прибор показывает и переменку и постоянку после диода нормально, потому что там пульсирующее напряжение без стабилизатора.
Похоже на то, что у вас была такая схема подключения, когда эти катушки от которых красные провода заземлены с одного конца, а на других стояли выпрямители. Причем они были подключены в противофазе по намотке. В этом случае катушки нужно переподключать, если иметь цель правильного подключения данного регулятора. Но может пройти другое решение: восстановить те самые диоды после красных проводков. Минусы (катоды) объединить (наверное так ведь и было) и соединить с одним из зеленых проводков регулятора, а второй зеленый посадить на корпус. Это сделать проще чем переподключения (внутри ничего не делаете). Ещё другой вариант, использовать другое реле (там будет 5 и более проводов, из них три одноцветных, т.е. трехфазный шунтирующий регулятор)
И ещё, возможно, что к прежней вашей схеме с диодами эта фара подключится и без регулятора, т.е. там выбросы напруги, которые могут убить светодиоды большие, но и фара не хилая (18Вт и допустимое напряжение до 32В). Регулятор можно для АКБ приспособить.
Сегодня опять залез в катушки, отсоединил среднюю точку от массы двигателя, думал дело в этом, но оказалось всё так же. Напряжение постоянное показывает 14,3 примерно, а переменное 7,1 примерно с блока, фара пульсирует. Ещё обратил внимание, когда включал в темноте, что с блока при 14,3 вольтах горит тускнее, чем при 12 вольтах с 9 амперного АКБ и разница в яркости существенная.
Т.е. у вас уже было несколько выпрямителей. Первая катушка судя по всему с залитым диодом зарядная для АКБ, а вот дальше должно быть освещение.
Да, так и есть одна катушка 10 вт. через диод на зарядку АКБ, другая 60 вт. (состоит из шести катушек (фото выше)) с них выходят два провода на массу (я так понимаю это и есть средняя точка) и два красных, (каждый через диод) которые соединены в один. Когда всё было ещё в стоке, я цеплял диодную лампу на спаренный красный провод (на нём и сидела родная фара), диодная лампа пульсировала, поэтому и заказал данный блок. Форумчане советовали или изолировать блок и фару от массы или изолировать среднюю точку, я опробовал и то и другое, пульсирует как говорил выше, горит тускнее чем от АКБ. А как переподключить катушки, если это может дать результат, то я бы попробовал. С подсоединением диодов тоже попробую. А другой вопрос был ещё с диодом на зарядку АКБ, на входе диода 14 вольт, на выходе 7 вольт, для зарядки АКБ вольтаж имеет значение, или важна сила тока. Когда заряжаем автомобильный АКБ вольтаж же не бывает меньше 12вольт. Диод в обратку не прозванивается, как то его можно проверить, или такой вольтаж и должен быть.
Если этот блок правильно устроен и там внутри мост выпрямительный, то с ним будет работать нормально. Но для этого обязательно катушки нужно изолировать от корпуса и эти выводы нужно вести отдельными проводами. Чтобы не промахнуться лучше с каждой по отдельности, т.е. выводим все четыре провода в наружу. Дальше смотрим, сначала на зеленые провода цепляем одну катушку, по идее, одной даже может хватить. Не хватит, значит, два других ещё варианта: либо параллелим две катушки, либо соединяем последовательно и с них уже подаем на блок. При последних подключениях может придется менять провода (выводы) друг с другом для соблюдения "фазности".
По диоду: ты же мерил на переменке тестером? так и должно быть, после диода два раз меньше вольт - он срезал одну полуволну. Вольтаж для жизни АКБ важен, иначе может и закипеть и т.д. Если этот блок заработает, он как раз и будет правильно заряжать АКБ тоже (ограничит напругу чуть больше 14В).
У меня тоже вопрос, легко там снимается маховик? Чем пользуешься?
А если я последовательно их соединю, не получится 24 вольта?
Про вольтаж спрашивал - с родного диода выходит 7 вольт, для зарядки мало же будет?
Могу ли я на выходе с родного диода померить сколько идёт ампер на АКБ мультиметром?
Если с блока делать зарядку АКБ, то там ведь катушки на 60 ватт, это примерно 5 ампер, а нужно ведь 10% от ёмкости иначе будет кипеть. Если бы я мог с этого блока пустить на АКБ, то я и фару брал бы с АКБ, он говорят в таком варианте выполняет роль буфера.
Маховик снимаю так: на нём три отверстия глухих с резьбой М6, заворачиваю три болта вровень с выступающей резьбовой частью коленвала и обычным маленьким гвоздодёром потихоньку прохожу по всем трём болтам с упором через к.вал (т.е. болты как гвозди получаются), на втором круге маховик сползает. Способ конечно жлобский, но некогда было делать съёмник.
На счет вольтажа если с регулятором, то не страшно, важно ведь мощи хватало.
Там реально после того диода будет выходить пульсирующее напряжение и там пики намного выше чем 7В, вот на этих пикак и заражается АКБ. Другое дело, что если АКБ заряжен, но пики будут и будет пытаться ещё заряжать АКБ, что плохо, а реле этого не допустит. После регулятора зато у вас хотя бы перезаряда не будет. А что за АКБ? Если автомобильный, то там 6.5А вполне родной ток. Правильно да, ток заряда нужно ограничивать, но это не значит, что именно 10% от емкости, хотя желательно.
Главное, если выведете отдельно провода и подключите к регулятору сразу, то будете использовать оба полупериода и там будет не меньше 12в при оборотах выше 1500.
Чтобы мерить зарядный ток нужно цепь разрывать и последовательно подключать мультиметр как у него это предусмотрено. Тут от прибора зависит, но ток всегда мерится под нагрузкой, а не в режиме короткого замыкания. Вы чем мерите?
А гайка, что на валу фиксирующая маховик легко снялась? Чем вал фиксировали?
Сейчас иду на роботу, попробую соединить по вашему варианту.
У меня двиг. со стартером, соответственно зубчатый венец на маховике. В самом узком месте, у стартера, заложил между впадиной зубов и корпусом двигателя болтик М6, отлично держит.
АКБ маленький, 9 а.ч
Отредактировано Капатыч (20 февраля, 2015г. 01:18)
-Ну вот и всё...
-Что, сделал?
-Нет, сломал.
Так примерно и у меня. Сегодня, что бы больше не лазить под моховик, вывел все концы с катушек в наружу: два с 10 ватной катушки и четыре с 60 ватной катушки - два красных на которых был плюс, предварительно удалив с них диоды и два со средней точки соединения (распаял их и вывел каждый отдельно). Теперь можно соединять как хочется в качестве экспериментов. Ещё раз повторюсь, что целью было определить способ подключения вот такого блока http://qps.ru/ijNTP для последующего подсоединения диодной фары.
Соединял всеми предложенными выше способами: одна катушка на блок на выходе даёт постоянку 8 вольт; две катушки соединённые параллельно дают короткое замыкание (провода соединяешь -разъединяешь - искрят), на выходе с блока ничего; последовательное соединение - на выходе ничего; ставил обратно диоды и подключал так же в различных вариантах, результата нет. В итоге сделал так, как не хотел: пустил фару через АКБ с родной подзарядкой от 10 ватной катушки через штатный диод, посмотрим как быстро сядет АКБ или не сядет. Блок подсоединил как изначально советовали: плюсы с катушек на вход блока, минусы соединил как были, но изолировал от всего, напряжение идёт с блока 14,3 в., пустил на штатный прикуриватель пока, для переноски или ещё чего, обычная лампа горит без мерцания. Может потом запитаю от этого блока обычную фару с галогенкой, если диодная будет быстро садить АКБ. А так диодная светит зер гуд. Или может потом какой другой блок приобрету. Этот блок и фару брал ещё до ТОГО , сейчас наверно подорожало, плюс доставка - обойдусь пока.
По катушкам и по искрению и пропаданию напряжения: нужно было у одной из катушек поменять выводы на противоположные (соблюсти фазности). Теперь точно понятно, что у вас было включение со средней точкой. Если наберетесь силами, попробуйте соединить катушки как они были, но снаружи, т.е. на месте заземления и с этого вывода подключиться к блоку, но не заземляйте. Далее, восстановите диоды, анодами соединяете к катушкам, а катоды соединяйте вместе (наверное, так и было у вас до переделок) и это место подключаем на второй зеленый провод. Не знаю, как может быть иначе, но в этом случае на выходе диодов и регулятора должна быть напруга около 14В. Если и при этом будет мерцание, то можно подцепить кондер электролит микрофарад на тыс. 10000 на 25В соблюдая полярности к выходу регулятора. По науке не работать это уже не может. :cool:
Я ставил диоды обратно к плюсовым проводам, как они и были, общий их провод пускал на один из парных проводов блока. Два провода, которые раньше были на средней точке (которые теперь выведены в наружу) соединил вместе как они и были на средней точке, только теперь они отсоединены от массы, и пускал их и на второй провод блока и на корпус блока, результата нет. А может у меня блок не такой, потому, что на фото (это не моё) все три провода выходят с одной стороны блока, а у меня два на вход с одной стороны, а на выход, с предохранителем, с противоположной.
Надо замерить после диодов относительно общего провода подключения, мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, должно быть напряжение порядка 12 и более вольт. При таком включении даже самый простой вариант регулятора с одним тиристором внутри должен работать. Попрбуйте все же кондер повесить ещё. У меня примерно такой светильник даже при об. 1500 работает нормально.
А конденсатор в магазине продаётся или нужно искать от какойто аппаратуры?
Надо замерить после диодов относительно общего провода подключения
Не очень понял, т.е. замерить между спаренными проводами после диодов и чем?
Да, в магазинах где электронными элементами торгуют, они стоят немного, может у кого заваляться из старых запасов, современные удобнее малогабаритные. Не обязательно 10000, с 4000 уже должно работать. Но вольтаж не меньше 16.
Мерить между точками где диоды соединили (катоды) и общим проводом соединения катушек (где заземлялись, а сейчас тоже должны быть соединены, но отделены от корпуса)
Отредактировано Путник (20 февраля, 2015г. 15:40)
Подвел небольшую теорию по зажиганию этих светодиодных фар
Это у меня при моей катушке в 32Вт и при других светодиодных фарах. Получается, что они загораются всего на 20% от времени, если рассматривать один полупериод. Чтобы уменьшить мерцание при этих катушках требуется, как ни странно, увеличивать мощность фар, чтобы "пила" была шире, но меньше по высоте, использовать оба полупериода и подцепить хорошую емкость, кондер так на 10000 мкФ и вольт желательно побольше (выше 25 с регулятором). Речь о конкретных фарах Федора.
И ещё, может так случиться, что эти фары от одной катушки будут работать лучше, но со своим мостом и без того регулятора. Регулятор можно будет использовать для зарядной катушки АКБ.
Отредактировано Путник (22 февраля, 2015г. 10:37)
Всем привет! Поздравляю Всех с наступающим Праздником!!!
Мужики, подскажите пожалуйста, есть у кого распиновка или схема по подключению вот такого переключателя:
Всем привет! Поздравляю Всех с наступающим Праздником!!! Мужики, подскажите пожалуйста, есть у кого распиновка или схема по подключению вот такого переключателя:
Я такую ставил но без схемы.Проверяли прибором ,можно батарейкой и лампочкой.Там 3 черных провода это масса и скручены а остальные надо прозванивать.Единственная проблема при подключении фары к катушке идёт авто запуск,то есть надо напрямую подключать к акб при его наличии.Если нет то катушка, масса.
Страницы Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 53 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум любителей мотособак → Электрооборудование → Зажигание, электрика, электроника.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc